Revoco exterior fino - Ampliación Vivienda-Refugio

Después de unos días de trabajo, hemos terminado los revocos finos exteriores de la ampliación. 

Aunque antes de dar la última capa, hemos rellenado los huecos de la pared, igualándola, con una masa rápida de arcilla-arena, para así dejar más recta la pared. Este paso no es necesario, pero queríamos además, cubrir los listones de madera bajo las ventanas. 

Ahora sí, preparamos la masa del revoco fino, en este caso siguiendo una receta de Jorge Belanko (puede verse en este vídeo a partir del minuto 34)

Para un carretillo: 

• 3 baldes de arcilla (previamente fermentada un tiempo en bosta de caballo)
• 4 baldes de arena fina
• 2 vasos de leche en polvo
• 1 litro de engrudo casero ( cociendo 1 parte de harina por 4 de agua)
• 1 vaso de aceite linaza

En esta foto se ve el revoco ya seco a la izda, el revoco recién aplicado y, junto a las ventanas frontales, el revoco previo. Aunque la arcilla de nuestra zona es bastante ocre, al estar fermentada queda al secar un tono verdoso-grisáceo, con una textura muy resistente.

Revocamos todo, uniendo la ampliación con la antigua pared.

Y así queda según se va secando...

Vista oeste

Vista norte

Vista este, con la unión de la pared de cordwood.

Revocos exteriores - Ampliación Vivienda-Refugio

Justo al terminar con todos los rellenos, nos hemos puesto manos a la obra con los revocos exteriores.

El primer día revocamos una mitad de la pared y al día siguiente la otra. Es la primera capa, así que no tenemos excesivos cuidados con los encuentros y lo dejamos así de un día para otro. Probablemente se agriete en esa zona, pero ya se cubrirá con la siguiente capa.

Encuentro revocos

La masa de barro, arena y paja se adhiere  perfectamente a la pared de tierra y va rellenando todos los huecos. Es la capa que hace de relleno y va igualando la pared, no tenemos que preocuparnos de su textura.

Y vamos terminando para revocar ahora el interior.

Rellenando huecos - Ampliación Vivienda-Refugio

Hemos estado con algunos detalles antes de dar los primeros revocos de las paredes. Uno de ellos ha sido terminar los dos marcos de las puertas, y rellenar los laterales de los marcos con tierra.

En las ventanas frontales, un pequeño rebaje para despues revocar encima y solo dejar el marco de la ventana a caravista.

Hemos dado forma a las paredes que rodean los vidrios fijos con barro para, además de asegurar algo más el vidrio, poder después revocar con más facilidad en esas esquinas.

Y por último hemos rellenado con barro, arena y paja los encuentros contra el techo y los marcos, esquinas y algunos huecos  que quedaban sin cubrir todavía.

Así queda justo antes de empezar con los revocos exteriores... ¡nos ponemos ahora a ello!

Paredes - Ampliación Vivienda-Refugio

Después de la estructura de madera, lo primero que hemos colocado, han sido las ventanas del frente. Todavía nos quedaban dos ventanas de aluminio (que habíamos recuperado de una reforma de una casa).

Llevamos un mes en estas tareas; hacer la estructura de las dos ventanas, fijar con refuerzos algunos detalles de la estructura principal e ir colocando la estructura de cañas, nos ha llevado unos quince días (entre otros trabajos de la finca).

 

Y estos 15 días de septiembre, hemos estado subiendo paredes. 

Las paredes son muy bajas y con poco peso, así que hemos rellenado directamente con tierra de la finca. (Ya el año pasado probamos en el cobertizo de las ovejas como funcionaba esta tierra, así sin más barro ni arena, y como el resultado fue bueno, no nos hemos complicado más...).

En las dos paredes laterales (sureste y noroeste) hemos colocado dos vidrios fijos (también reutilizados).

Pared noroeste

Pared este-sureste

Así que aún nos queda terminarlas, un poco tarde, porque ya se nos hecha el otoño encima pero ya estamos acostumbrados a un último esfuerzo hasta que empieza el mal tiempo. Eso sí, la huerta, leña, conservas y demás, siguen ocupando también nuestros días. 

Estructura principal de madera - Ampliación Vivienda-Refugio

Hemos estado estos dos últimos meses, compaginando la huerta con la ampliación de la Vivienda-Refugio, donde antes teníamos improvisada una pérgola temporal.

Así que lo primero ha sido retirar toda la estructura anterior, y empezar colocando los nuevos postes principales. Estos dos son de pino que hemos cortado este invierno y hemos tratado con bórax-cobre, como en otras ocasiones.

El resto de la estructura, con madera principalmente de pino (algo de castaño que recuperamos de uno de los que rompieron durante el invierno). Las dos vigas principales (de algo más de 6 metros de largo), fueron tratadas con la mezcla habitual linaza-colofonia-trementina (al igual que las tablas).

Y las viguetas con linaza-brea vegetal-trementina. Las colocamos intentando igualarlas lo máximo posible para que la tabla machihembrada apoyara bien. Es bastante rústico, así que lo de "igualar" ha sido más o menos.  ;)

Por último las tablas del techo, y a tapar con una lona mientras seguimos con el resto de la estructura.

Descortezando pinos para ampliar la Vivienda-Refugio

Este año tenemos pensado cerrar, para incluir dentro de la vivienda, lo que antes era la pérgola.

Aprovechando que en este último vendaval del invierno han caído muchos pinos enteros (y en perfectas condiciones), los hemos aprovechado para preparalos para los pilares, vigas y viguetas. Así que estos días hemos estado, entre otras cosas,  descortezando todo.

Quedarán así hasta que sequen un poco, y más tarde, les daremos algo de forma, cepillaremos un poco y trataremos antes de colocarlos.

Para no perder la costumbre, como todos los veranos, tocará bioconstrucción! Empezamos la temporada! 😉

Pintando el baño

Seguimos con los acabados del baño a ratos, mientras la huerta sigue su ritmo, y continuamos con las obras del cobertizo.

Después de los revocos finos, y de hacer varias pruebas con las pinturas, empezamos con la última capa.

Hemos preparado la pintura a base de caseína y bórax (siguiendo la receta del libro de Casas de paja, de Rikki Nitzkin y Maren Termens, pongo foto de la receta, que sería  "Pintura de caseína con bórax").

En 3 paredes elegimos como base el color natural de nuestra arcilla, que al final quedaba:

- 2 partes de polvo de caseína (ácida industrial)
- 8 de agua

- 1 bórax
- 2 agua

- 6 partes de agua a esa mezcla
- 9 partes de arcilla cribada (lo más fina posible)

El resultado: Genial! Aunque rústico, porque la base de la pared no era lisa perfecta; pero la resistencia es genial, queda muy duro, resiste los golpes y se puede limpiar perfectamente.



A una de la paredes decidimos darle algo de color. Lo bueno de tener un montón de óxidos y micas naturales en casa, es que hemos podido hacer un montón de pruebas. Teníamos en mente tonos azules, así que me puse a mezclar. Todas con base de óxido de zinc.






La parte de arriba son con mezclas de micas, desde turquesa pura, mezclando con mica azul profunda, blanca y algo de dorada.

La de abajo son con óxido azul, en diferentes proporciones, y añadiendo algo de óxido verde y micas.



Al final nos decantamos por los turquesas. Algo más caro, por ser a base de micas, pero era una superficie muy pequeña, así que...



Misma receta,  pero con algo menos de agua,  ya que al no llevar arcilla, solo una pequeña parte de óxido de zinc de base, la mezcla sería muy líquida.

-2 partes de caseína
-8 de agua
-1 borax
-2 agua
- 3 partes de agua a esa mezcla ( en las que ya previamente tendría que estar bien mezclado el óxido de zinc)
- Color: (en este caso)

• 50 g de óxido de zinc (me quedé sin él en el último momento, así que puse 25g de óxido de zinc y 25g de dióxido de titanio)
• 15 g de mica turquesa
• 3 g de mica azul profundo

Resultado: varias cosillas a corregir, por si alguien se anima, que aprenda un poco de mis errores ;)

La mezcla, algo líquida, así que al extenderla con rodillo parece que no cubre. No hay problema si se va a  aplicar una segunda capa, pero si eligiera ese caso, no metería tanto pigmento en la primera capa, sino una base blanca,  por ejemplo. Otra solución sería aumentar la cantidad de óxido de zinc de base (aclararía el color), o disminuir la de agua (rendiría algo menos).

Segundo problema, mezclar mejor el óxido de zinc en agua previamente (y eso que por experiencia ya lo sé), o un método, más rápido,  colarlo antes de añadirlo a la mezcla de caseína+ bórax, para que no queden grumos. (

Aún así, resultado en resistencia genial. Y el color, con una sola capa, parece como envejecido y con mucho brillo. Muy rústico-arabesco. Con una segunda capa quedaría un color más uniforme, pero ¿podría perder algo de brillo? Si me animo con una segunda capa,  lo cuento. ;)

El siguiente paso, ¡impermeabilizar el relieve de la bañera!

Revocando el baño

En esta temporada hay muchos trabajos; mientras vamos cultivando todo lo de primavera, intercalamos otros pequeños trabajos.

Esta semana hemos estado revocando el interior del baño. Hasta ahora tenía un revoco grueso, de los del inicio, y todavía soltaba algo de polvo de la arcilla. Así que preparamos uno algo más fino, con barro cribado, arena fina y engrudo (en este caso, almidón de arroz).

De paso, un pequeño relieve en la zona de la bañera. Este además era con arena cribada, por lo que quedaba más fino. Queda muy rústico, pero ya no suelta nada de polvo. 

Aunque aún llevará una capa más, con pintura a base de caseína (estamos haciendo pruebas antes con diferentes colores y arcillas), y el relive de la bañera impermeabilizarlo, probablemente con aceite y cera. (El tadelakt es una técnica que tiene muy buena pinta, sobretodo para estas zonas con salpicaduras, pero que parece algo más compleja por el tipo de material que necesita, quedará para otra ocasión probarla).

Preparando la pérgola - I

Estos días nos hemos puesto a preparar la entrada de la vivienda. Hasta ahora teníamos esa parte de tierra, y al haber cierto desnivel lo primer que hemos hecho ha sido un pequeño muro.

Una vez que ya tenía la altura suficiente para empezar con el suelo, nos hemos puesto a ello (ya terminaremos el muro más adelante...)

No queríamos meter ninguna parte plástica a mayores, así que para drenar bien, un poco de grava y a allanar.

Como ya estamos en septiembre, el tiempo se nos hecha encima. Tendría que secar bien antes de que llegaran las lluvias, y como no queríamos meter más humedad de la necesaria, la siguiente capa fue de barro (sin mojar nada). Lo pisamos con un pequeño tronco improvisado.

Para la sigue capa, más fina, preparamos la masa como de costumbre, arcilla y arena, esta vez sin materia vegetal, a ver como se comporta.

Y así vamos cubriendo todo el espacio, esperando que seque cuanto antes para poder tratarlo con aceite e impermeabilizarlo (cruzamos los dedos para que seque antes de que llegue la lluvia...)

Colocando la viguetería del techo

Después de colocar los 4 troncos base de las esquinas, hemos añadido otros dos más en los medios. Después de anivelarlos toca colocar la viguetería del techo.

Para proteger la madera, hemos preparado un tratamiento a base de linaza, colofonia y trementina. Es un barniz protector para exteriores, suelos de barro o zonas húmedas, pero sabemos que dejaremos sin terminar la obra durante el invierno así que estará bastante expuesto a la humedad.

45% de aceite de linaza, 15% de resina de pino (colofonia), 40% de esencia de trementina (aguarrás puro). Cuece el aceite y la resina juntos hasta que la mezcla quede homogenea. Calienta con cuidado, ya que puede ser muy inflamable. Cuando se enfríe, se diluye con aguarrás. Aplícalo en dos capas. (*receta extraída del libro de Casas de paja, de Rikki Nitzkin y Maren Termens)

Para esta parte hemos comprado el material en un aserradero cercano (a 600m), de pino de los alrededores (pinus pinaster)

Una vez colocadas las vigas y viguetas, ya solo queda colocar toda la tabla machihembrada.

Colocando la estructura principal

Los troncos principales van enterrados a unos 70cm y llevan clavados puntones para asegurarlos un poco más a la masa de cemento. (Otra opción, que ahora hacemos siempre, es colocar los troncos por encima de la base de cemento incrustados en una gavilla de hierro, para que así la madera no entre en contacto con el suelo, como hemos hecho en la base del cobertizo)

Para anivelarlos en la parte superior, utilizamos una manguera transparente llena de agua (mediante vasos comunicantes, colocamos en un poste el extremo de la manguera a la altura que desees y el otro extremo de la manguera en el otro poste, dando el agua el nivel).

Vertemos el cemento para hacer la base.

Unos días a fraguar, mientras preparamos el siguiente paso.

Preparación de la madera

En este caso en particular Pinus Pinaster. La tala debe efectuarse mejor en los meses en que no circule la savia (noviembre, diciembre) y con luna descendente (biodinámica) o en menguante.

Después toca descortezar, dependiendo de la madera, esto será más fácil en verde o en seco.

Dejarlos secar a la sombra, nunca expuestos al sol y resguardados de la lluvia. El secado varía según la época del año, en verano para el pino sobre 2 o 3 meses con temperaturas algo elevadas, en invierno mas.

Una vez secos, procedemos al tratamiento de la madera, le aplicamos una solución de cobre y borax, varias capas a brocha.

El borax o tetraborato sódico se aplica en proporción de 1 kg por cada 10 litros de agua caliente; el cobre, unas: 4-5 piedras o hasta que se ponga de un azul intenso.

El cobre utilizado lo conseguimos en cristales, el que se utiliza para sulfatar (caldo bordolés) de venta en tiendas hortícolas, hay que diluirlo previamente en agua de un día para otro. El bórax se consigue en droguerías, se diluye en agua caliente y se mezcla con el cobre. Es conveniente que el agua este caliente para aplicarlo (la madera lo absorberá más rápidamente).

Por último, aunque no tan ecológico, pero sí muy eficaz, aplicamos brea, betún o alquitrán, en la base del tronco que entra en contacto con la tierra y/o cemento.  Otro sistema sería quemar la madera superficialmente, esto lo hace impermeable al agua.

También se podría combinar las dos cosas, primero quemar y después aplicar el betún.

 

¡Listos para colocar!